Пластиковые окна

Archive for the ‘Ремонт’ Category

Сложности с применением трудоемких многослойных систем для утепления стен дома вынуждают искать альтернативные решения. Поэтому строители зачастую переходят на утепление теплоизоляционной штукатуркой (ТШ) – однослойной теплоизоляцией, которая не требует даже покраски. Но следует учесть, что возможности ТШ в борьбе с морозами не безграничны.

Нормативные требования к утеплению становятся все жестче. Однако в связи с подорожанием энергоносителей и без нормативов ясно – выгоднее потратиться на утепление и не платить затем существенные суммы за отопление. Дороговизна тепла вызвала рост цен на утеплители и их дефицит, но есть и положительный эффект – развитие рынка теплоизоляции в нашей стране и внедрение инновационных теплосберегающих технологий в строительстве. Прежде, при низкой стоимости тепла некоторые эффективные системы утепления были не востребованы.

Современные ТШ как раз можно отнести к инновационным материалам. Они появились на строительном рынке Украины всего три-четыре года назад. Состав ТШ различен, но все они являются многокомпонентными композитами со строго выверенной рецептурой и получены при использовании запатентованных изобретений.

Состав

Теплые штукатурки одновременно выполняют функции теплоизоляции и отделки. Их теплоизоляционные качества всего в 1,5 раза ниже, чем у признанных утеплителей – пенополистирола и минеральной ваты и в 10 раз выше, чем у кирпича (теплопроводность ТШ в среднем 0,06 Вт/кв. м оС, пенопласта – 0,039, кирпича – 0,65). Это значит, что 5 см штукатурки на стене заменит 3-4 см пенопласта и 510 см кирпича.

Теплоизоляционные свойства ТШ обеспечивают легкие пористые наполнители, составляющие 50-75% массы материала, вследствие чего он наполовину состоит из воздуха. Можно выделить два вида теплых штукатурок – с минеральным или пенополистирольным наполнителем. К минеральным относятся перлит и вермикулит, месторождениями которых, кстати, природа щедро обеспечила Украину. При тепловой обработке эти минералы многократно увеличиваются в объеме (вспучиваются). В штукатурках применяют вспученные перлит и вермикулит в виде гранул. Помимо легкости, минералы исключительно огнестойки, паропроницаемы, не подвержены гниению и поражению грибком. Единственный «строительный» недостаток этих материалов – способность впитывать влагу, поэтому гранулы обрабатывают гидрофобизаторами.

Использование

ТШ удобны в применении. Это сухие смеси, которые перед применением просто разводят водой. Для удобства упаковку (8-9 кг) рассчитывают на покрытие 1 кв. м стены при стандартной толщине слоя 2,5 см. Утепление ТШ делается быстро, и работа не требует особо высокой квалификации.

Связующим в ТШ служат цемент, известь, гипс. Уникальные технологические качества обеспечивают до десятка различных добавок. Например, ТШ обладают отличной адгезией со всеми стеновыми материалами (а некоторые – даже с металлом и стеклом) и при их использовании не требуется применять сетки. Они достаточно прочны, их долговечность сопоставима с долговечностью основания. Они не впитывают атмосферную влагу, пропуская при этом пар изнутри стены (это свойство является одним из важнейших для наружного покрытия стен, поскольку обеспечивает здоровый влажностный режим внутри дома – стена, что называется, «дышит» и в ней не накапливается влага). ТШ вполне могут использоваться изнутри, как экологически чистые материалы.

Однако, не всегда выгодно применить ТШ, как единственный утепляющий слой. В первой климатической зоне (Украину делят на четыре зоны, первая – самая большая и самая холодная расположена севернее Запорожской области) при кирпичной стене 51 см для обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче необходимо наложить 9-12 см ТШ. Она такую толщину выдержит (на это рассчитана), но это и дорого и нерационально, лучше использовать ее, как дополнительное утепление. На юге Украины – в Крыму, Одесской, Херсонской областях достаточно будет 2,5-5 см. Если строить из более «теплого» материала – например, ячеистого бетона или ракушечника, то в любой климатической зоне можно утеплиться только штукатуркой. Необходим, конечно, хотя бы приблизительный теплотехнический расчет.

В виде вспомогательного утепления ТШ удобно использовать на существующих зданиях, в т.ч. недостаточно утепленных, исторических объектах с их обильным декором. Штукатурка трудно заменить, когда иные способы утепления применить сложно: на криволинейных поверхностях фасадов, арках, архитектурных деталях, откосах окон, наклонных поверхностях, даже если на здании применены иные системы утепления. При необходимости ее можно использовать в качестве внутреннего утепления, при утеплении балконов, при ремонте систем утепления, при теплоизоляции подвалов (ведь ТШ не боятся влаги), трубопроводов и т. п.

Рынок

За последний год на украинском рынке появилось несколько новых марок ТШ, интересе к этому материалу растет. Тем не менее, представленные бренды пока немногочисленны. Среди штукатурок с минеральным наполнителем дольше других известны ThermoSim (разработана в России, производится в Турции) и Thermo-Light (разработана и производится в Одессе). Они обладают хорошими показателями по теплоизоляции: коэффициент теплопроводности 0,047 и 0,057 Вт/кв. м оС. Первая смесь «работает» на основе перлита и вермикулита, а всего включает 12 компонентов, состав второй не раскрывается. Кроме них сегодня представлены перлитовые штукатурки Т39 торговой марки «Гидрозит» (производится в Днепропетровской области), «Перлитка» с теплопроводностью 0,08-0,1 Вт/кв. м оС и др.

Из ТШ на основе пенополистирола наиболее известны марки «Изолтеко» (разработана итальянской компанией «Эдилтеко»), ТШа (компании «Синергия»), «ТермоПласт» (компании «ЭкоТермоГруп») теплопроводностью 0,051-0,063 Вт/кв. м). Свои ТШ имеют такие гиганты строительной промышленности как «Баумит» (ThermoPutz), «Хенкель Баутехник» (Ceresit CT 24), «Кнауф» (Isoputz Extra). Правда, их теплопроводность почти в два раза больше, чем у продуктов компаний, которые специализируются на ТШ.

Цены на теплосберегающие штукатурки колеблются от 55 до 180 грн./кв. м, при стандартной толщине 2,5 см. С учетом работы стоимость утепления стены таким слоем ТШ примерно такая же, как пенопластом. При этом не стоит забывать об эксплуатационных преимуществах ТШ перед другими системами утепления: долговечности, отсутствии мостиков холода, простоте ремонта при повреждении и т.п.

Но стоит остерегаться подделок. Качество ТШ основано на сложной рецептуре и тщательной подготовке исходных материалов. Невозможно кустарно получить нужный эффект, соединив, например, цемент и полистирольные шарики.

Перспективы

Системы утепления постоянно совершенствуют, чтобы сделать их проще и эффективнее. Разрабатывают штукатурки с наполнителем из вспученного стекла и внедряют нестандартные технологии. Например, теплоизоляционная краска «Керамоизол» (подобная применялась для защиты космических кораблей), нанесенная слоем 1,5 мм заменяет 5 см пенопласта. В состав этого материала, представляющего собой полиминеральную композицию, входят керамические шарики диаметром 0,05 мм, наполненные инертным газом, задействован отражающий эффект материала. В Германии разрабатывают теплоизоляцию нового типа, в составе которой мельчайшие парафиновые шарики, которые при нагревании размягчаются, а при понижении температуры застывают, регулируя, таким образом, температуру в помещении.

Купить теплый пол, нагревательный кабель в Киеве, Одессе, Днепропетровсе, Донецке tepliypol.com.ua

Монтажная пена – это отличный материал, плотно заполняющий щели и трещины. Отлично склеивает разного рода поверхности. Пена применяется при герметизации и звукоизоляции. Некоторые люди из пены изготавливают разные декорации. В своей области применения возможности монтажной пены ограничиваются лишь вашей фантазией.  Но тем  не менее её нужно уметь правильно использовать. От грамотного использования вами монтажной пены, зависит результат выполненных работ.

Работать с пеной одно удовольствие, не считая тех

случаев, когда вымазываешься в неё. Поверьте, её практически невозможно удалить с рук, никакими средствами.  При работе с пеной, не нужны дополнительные механические приспособления.

Есть правда профессиональная монтажная пена, для работы с ней понадобится специальный пистолет,  при этом экономия пены возрастает.  Монтажная пена   проникает в самые труднодоступные щели и трещины и через несколько часов превращается в твердую массу.

Вот несколько правил, придерживаясь которых, вы добьётесь максимального эффекта в использовании монтажной пены.

1. Монтажные работы с использованием пены лучше выполнять в тепле, при температуре  +5 … +30°. При такой температуре процесс  застывания проходит быстрее и лучше.  Существуют и  специальные пены для отрицательных температур, так сказать морозостойкие.
2. При работе с пеной всегда одевайте перчатки!
3. Лучше всего использовать  пену при заделке щелей и трещин от 1 до 8 см шириной. Если же размер больше, имеет смысл использовать более не дорогие материалы, такие как кирпич, дерево, пенопласт или пластик,  Так же можно сузить щель, предварительно, что-либо напихав в нее. Если щель имеет размер меньше 1 см, лучше применить герметик, шпатлевку.
4. Перед запениванием  щель необходимо обработать водой. Вполне подойдет обыкновенный распылитель или сделайте брызгалку из пластиковой бутылки (вспомните детство). Зачем увлажнять? На застывание  пены  оказывает влияние не только температура, но и влажность.  Идеальными условиями для застывания монтажной пены является температура воздуха +20° и влажность от 60 до 80%.
5. Баллон с  пеной необходимо хорошо встряхнуть,  делать встряску нужно как минимум минуту. Это необходимо для того, чтобы все компоненты,  наполненные в  баллон, превратилось в однородную массу.
6. Снимаем колпак, навинчиваем трубку, перевернув баллон  к верху дном и нажав на специальный поручень на вкрученной вами трубке, начинаем запенивать щель. Задувать  нужно одну треть зазора, потому как  монтажная пена увеличивается в два-три раза. Если необходимо запенить вертикальные щели, начинайте снизу и постепенно поднимайтесь вверх, если пена падает ( бывает при задувании широких щелей ), можете задуть сначала те места где она держится. А после частичного высыхания, задуть оставшееся пространство. Свежезадутую пену так же нужно сбрызнуть водой.  Примерно через пол часа, если пены в щели оказалось мало, добавьте сколько нужно. Только не перестарайтесь.  Все излишки после полимеризации все равно нужно будет удалять, а это не экономно. Если всё же перестарались, аккуратно срежьте лишнюю пену ножом.
7. Полное застывание монтажной пены происходит в течении  8 – 10  часов.
8. Монтажная пена разрушается под воздействием ультрафиолета. Поэтому после высыхания и удаления излишков, поверхность пены нужно, чем ни будь обработать.  Для этой цели подойдёт практически всё, что не пропускает свет: шпаклёвка, штукатурка, краска, герметик, цемент и тд. и тп.

Як і чим зняти стару фарбу? Як змити стару фарбу? Технологія і способи видалення ЛКМ.

Якщо у вас є старі дерев’яні меблі, то їм можна дати нове життя, забарвивши їх під ваш новий стиль і колір кімнати. Так само можна пофарбувати віконні рами і двері. Але для того, щоб фарба добре лягла, поверхню обов’язково треба правильно підготувати. Особливо це стосується віконних рам, адже якщо не очистити стару  фарбу, а фарбувати прямо на неї, то вікно потім може не закритися.

Розглянемо два способи видалення фарби з дерев’яних і металевих поверхонь:

• Перший спосіб – тепловий;
• Другий спосіб – хімічний;

Тепловий спосіб видалення старого лакофарбового покриття.

При першому способі зняття старої фарби – використовується тепло (раніше для цього використовували паяльну лампу). Зараз, для зняття старої фарби з поверхні – використовують електричний фен.
Тепловий спосіб добре підходить для дерева (хоча, якщо робити необережно, можна обпалити поверхню), але для металу, в якому тепло від фену або паяльної лампи розповсюджується дуже швидко, – тепловий спосіб менш придатний.

Технологія видалення лакофарбового покриття тепловим способом.

Направте струмінь гарячого повітря на поверхню, щоб
розм’якшити фарбу. Коли
фарба почне пузиритися, зніміть її
шпателем. Для видалення фарби з поглиблень користуйтеся не плоским, а трикутним
шпателем або станком для гоління. Прагніть не пошкодити дерево, особливо якщо збираєтеся його потім
лакувати лаком для дерева  або кольоровою
пропиткою для дерева.

Хімічний спосіб видалення старого лакофарбового покриття.

Другий спосіб видалення старої фарби з поверхні – хімічний. Даний спосіб реалізується за допомогою розчину каустичної соди, або диметиленхлорида. Цей спосіб підходить для всіх поверхонь, але теж вимагає граничної обережності та точного виконання інструкцій
виробника розчину.

Технологія видалення лакофарбового покриття хімічним способом.

Надіньте гумові рукавички та старий робочий одяг. Відлийте рідку
змивку в поліетиленову коробочку. Наносите її кісточкою на поверхню, що очищається, поки
фарба не почне пузиритися. Для
видалення розм’якшеної фарби користуйтеся плоским
шпателем. Нейтралізуйте очищену поверхню, промивши її водою або уайт-спіритом. Після проведеної процедури – дайте поверхні просохнути.

“Народний” або “колгоспний” метод  видалення старого лакофарбового покриття.

У разі неможливості придбати змивку старої фарби – ви можете самі приготувати
пасту для видалення фарби. Для цього насипайте у воду каустичну соду (їдкий натрій) до тих пір, поки вона не перестане розчиняться. Далі слід додати вівсяної муки (толокна). Будьте гранично обережні, при попаданні складу на шкіру – відразу промийте великою кількістю холодної води! Приготовлену пасту можна використовувати так само, як і куплену змивку старої фарби. Паста особливо хороша для видалення фарби з виробів складної форми, оскільки вона сохне досить повільно. Для досягнення необхідного результату – дайте пасті достатньо часу для дії, особливо в тих місцях, де товстий шар фарби. Після того, як лакофарбове покриття почне відставати від поверхні – відскребіть все
шпателем разом з фарбою. Після очищення поверхні, останню слід добре промити водою.